Статьи | naumov

Возвращение «Тортиллы».

Туристы, рыбаки и просто любители отдыха на воде увидев эту лодку сразу поймут её преимущества, как перед надувными, так и перед разборными судами потому, что сохраняя такие их качества, как компактность и лёгкость – эта лодка имеет жёсткий корпус, а значит она безопаснее, комфортнее и универсальнее. Лодка о, которой пойдёт речь называется «Тортилла» ,, автор проекта Алексеев Владимир Михайлович. Журнал «КиЯ» дважды в N76 и N176 публиковал его статьи о постройке лодки и создании на её основе парусного тримарана. Как я понял из общения с Владимиром Михайловичем на форуме журнала, лодка и сегодня успешно используется для путешествий.

По сравнению с прототипом моя лодка немного меньше размерами – длина 4600мм, ширина 920мм и высота борта на миделе 380мм и весит 45кг. Размер был уменьшен потому, что я предполагал использовать лодку с нагрузкой в два человека плюс 20-30кг снаряжения или для небольших прогулок втроём.

Уже в процессе постройки я понял, что было бы хорошо для гребли использовать не только байдарочные, но и распашные вёсла – жёсткий, стеклопластиковый корпус вполне допускает такую возможность, так почему её не использовать? Для этого мне пришлось усилить по борту среднюю секцию до толщины 4мм и изготовить выносные кронштейны для подуключин. Эти кронштейны можно ставить в двух местах в зависимости от того, сколько человек находятся в лодке – с посадкой гребца в средней секции или в носовой и крепятся они к лодке изнутри на двух болтах М-8 каждый чуть ниже привальника.

Для испытаний под мотором был приглашён приятель со своим «Mercury-3,3» с, которым лодка побежала около 15км\ч (может и больше - приборов для замера скорости у нас не было). На поворотах газ приходилось, конечно, сбрасывать - на дворе стоял ноябрь, … да и скорость здесь не главное.

К следующей навигации я планирую превратить лодку в парусный тримаран, но про это расскажу в другой раз, а пока о том, как можно построить секционное каноэ из стеклопластика.

Сначала, как известно, не было ни чего,… потом было слово, а потом чертёж. Только научившись делать чертёж, мастер получает уверенность или надежду благополучно закончить дело. Сегодня многие используют для построения чертежа компьютерные программы – это дело вкуса, но я для постройки лодок с круглой скулой типа каноэ или байдарка применяю традиционный способ, который позволяет используя линейку и гибкую рейку сделать теоретический чертёж, а затем плазовый.В таблице плазовых ординат, которая является основой построения теоретического чертежа судна иногда встречаются погрешности, как в нашем случае и для их выявления и исправления необходимо произвести согласовку обводов, т.е. построить на бумаге этот теоретический чертёж в трёх проекциях; «Корпус», «Полуширота» и «Бок», а для этого размеры указанные в таблице найти на чертеже и обозначить точками, после чего соединить их плавными линиями при помощи гибкой рейки и линейки. «Корпус» (вид спереди) – это шпангоуты «шп», затем проекцию «Полуширота» (Вид сверху), но теперь это будут не шпангоуты, а ватер - линии «ВЛ» и проекцию «Бок»,в которой нам понадобятся только контуры линии киля, борта, форштевня и транца. Теперь при необходимости нужно исправить неверное положение точек на чертеже и цифры в таблице. Причём сделать всё это можно на миллиметровой бумаге в уменьшенном масштабе, например M 1;10, но я предпочитаю М 1;1. Таким способом вы избавитесь от неприятных сюрпризов.

Плазовый чертёж - проекция «Корпус» (вид спереди) в натуральный размер, делают обычно на листе фанеры, что бы на нём собирать шпангоуты, но в нашем случае правильнее поступить по-другому. Из четырёх листов ватмана 610х850 нужно склеить два листа 1200х610 ,наклеить на них миллиметровую бумагу, начертить на ней линии одну горизонтально по нижней границе сетки, вторую вертикальную по центру. Подписать первую «ОП»- основная плоскость и вторую «ДП»- диаметральная плоскость. На одном листе мы будем строить линии шпангоутов от миделя в корму (от N5 доN10) , а на другом от миделя к носу (отN5 доN1). Из таблицы плазовых ординат берём размеры (шп.N5) и находим точки на чертеже и при помощи метровой гибкой, металлической линейки и одного «неквалифицированного» помощника вычерчиваем ветви шпангоутов поочерёдно для каждого на обе стороны от «ДП», при этом не забывая их подписывать своими номерами. Имейте в виду, что на чертеже точка линия борта - «ЛБ» всегда выше «ОП» минимум на ширину шергень- планки. Дальше; на фанерных (8-10мм) заготовках шпангоутов тонкой линией задаём линию «ОП», отступив от не резаной кромки параллельно не менее 50 мм, кладём вышеописанный чертёж так, что бы линии «ОП» совпали, фиксируем скотчем и по линии шилом через 50 мм накалываем на фанере точки. Снимаем чертёж и …правильно, по изогнутой линейке на фанере чертим по точкам линию шпангоута. Подписываем номер. Притягиваем шурупами шергень – планку 20х50х1000 совмещая её нижнюю кромку с кромкой фанеры. И так десять раз. Не забываем наносить вертикальную линию «ДП». Вырезаем электро - лобзиком лекала – шпангоуты.

Надеюсь, что я вас не запутал. Дальше – проще, правда, не так быстро… Начинаем работу на стапеле с разметки линий под установку лекал – шпангоутов. Расстояние между ними называется шпация и в журнале мы видим, её размер – 500 мм. Вдоль стапеля по центру натягиваем на вкрученных шурупах струну, как осевую для основной плоскости и кромку для диаметральной плоскости. Поперёк стапеля в середине его длинны чертим на брусах линию под 90 градусов относительно продольной струны – это линия для установки мидель- шпангоута (шп.N5) . Дальше от неё все действия. Разметка остальных линий теоретических шпангоутов и их установка на стапель, а что бы это было легче делать нужно натянуть ещё две струны параллельно средней но на 5мм выше её и расположив их над продольными брусами стапеля. Выставить плоскость по уровню.

. А теперь поставьте шп. N5 на стапель на его законное место так, что бы плоскость фанеры совпала с линиями на брусах стапеля и отведите на стапеле линии с обратной стороны шпангоута по, шергень-планке. Убираем шпангоут и закручиваем на каждом брусе по шурупу примерно посредине между линиями (под шпангоут). Так мы получаем возможность выставлять шпангоут по высоте над струнами закручивая, или выкручивая под ним шурупы. Для того, что бы выставить шпангоут по ширине стапеля надо совместить линию «ДП» с центральной струной ( см. сверху). И наконец, что бы закрепить шпангоут на стапеле строго вертикально (!) нужно два бруска 20х50х500 и отвес. Притягиваем их сначала к стапелю струбцинами, потом к шпангоуту и к стапелю на шурупы. Проверяем местоположение шпангоута на стапеле. Аналогично с остальными шпангоутами и к шп.N1 крепим продольно деталь «форштевень», закрепив его нос на поперечном брусе стапеля. Остаётся при помощи гибкой рейки убедиться в плавности ватер - линий по- месту.

На этом творческий этап работы заканчивается и начинается работа «рукопашная». Надеюсь, что вы уже определились, как будете формовать свой корпус; на пуансоне или в матрице. В первом случае работу можно завершить быстрее дней на десять, но поверхность после формовки внутри будет, скорее всего лучше, чем снаружи – это способ любительский, - экономный и по трудозатратам и по бюджету. Во втором случае требования к качеству исполнения работ выше в разы, основных материалов будет израсходовано в четыре- пять раз больше, останется матрица, которую надо где-то складировать и всё это только ради того, что бы лодка снаружи была лучше, чем внутри… Вам это надо? Если ваш ответ «Да», то лучше вам потренироваться на других, меньших по площади поверхности, лодочках. В моём случае так и было. Всему своё время.

Вернёмся к нашему стапелю. На лекалах-шпангоутах нам нужно поставить по контуру обвязку из коротких брусков S=20мм, что бы при постановке реечной обшивки не бить гвозди в кромку фанеры, что не технологично. Бруски причерчиваем по месту, вырезаем и ставим «на смолу» на место, притягивая шурупами или струбцинами, если они имеются в нужном количестве. Важно правильно определиться на какую сторону шпангоута ставить обвязку. На шп.N5 это значения не имеет, - рейка обшивки ляжет без наклона к носу или корме, а вот с остальными будет наклон и на одной стороне вам придётся малковать (подрезать) шпангоут, а на другой нет. Дело вкуса. Транцу (шп.N10) при установке задаём наклон вперёд (см. проекция «Бок»).

Переходим к установке реек обшивки. К этому моменту они должны уже быть заготовлены. В своей работе я использовал пенопласт ПВХ-115 рассчитывая, на то, что его легче обрабатывать, но очень скоро пожалел, что не использовал дерево, которое не продавливается под инструментом. Размер; длина не короче пуансона, ширина 25-30 мм и толщина 12-15мм. Качество древесины приоритетно,- экономить на этом нельзя. Ставить нужно «на смолу» с аэросилом. Последовательность работ такая; сначала забираем плоский участок на дне и обрезаем его по границе, затем поднимаемся от линии борта вверх стараясь ставить поочерёдно с каждого борта одинаковое (3-5 штук) количество реек, прибивая их гвоздями 1,8х30 «с мухами» к обвязке шпангоутов. «Мух» заготавливают заранее – это кусочки ДВП размером 10х10мм пробиваемые гвоздями, которые потом легче удалять. Между рейками тоже должна быть нанесена смола. Излишки смолы лучше убирать в «мокром» виде. Особенная аккуратность потребуется при креплении реек в носу к детали «форштевень». Для выполнения следующего этапа работ нам потребуется инструмент называемый «тёрка» или «шлифок». Полоска качественной фанеры 8х110х 600 мм на, которой нужно обеспечить надежное фиксирование наждачной ленты с возможностью замены. Можно просто прижимать концы ленты двумя поперечными брусочками с обратной стороны при помощи винтов М 6 просверлив сквозные отверстия, или купить такую «тёрку» в автомалярном магазине, если цена не смутит… Закупив наждачки средней зернистости на тканевой основе начинаем готовить базовую поверхность работая возвратно-поступательными движениями по диагонали относительно реек обшивки. Сначала снизу вверх, затем по - этому же месту сверху вниз - перекрёстно. «Тёрку» держим горизонтально. Проходим «полосами», - не стремитесь вести «тёрку» от борта к ДП, - не получится. Использовать электроинструменты для этой операции я вам категорически не рекомендую,- не проходит. Формируем радиуса на форштевне и переход на транец. Применяем «тёрку» поменьше - деревянный брусок 60х30х300 обёрнутый наждачкой. Примерно R=10мм. На глаз или по шаблону, зависит от способностей.

Следующий этап работы – это оклейка деревянного пуансона стеклопластиком , что бы не пришлось его выламывать по частям. Итак, самой тонкой стеклотканью на эпоксидной смоле оклеиваем пуансон в один – два слоя. Если не удалось купить правильную ткань, то можно применить Э3-200 и смолу с увеличенным сроком жизни и пониженной вязкостью – К-153, «Этал-370» или другие подходящие, отвердитель лучше «Этал-45» -он ещё больше понизит вязкость компаунда и увеличит время жизни. С «Эталом-45» хорошо работать даже ЭД-20, которую, он пластифицирует. В своей работе и в постройке лодок я с некоторых пор использую материалы московской компании «Эпитал», почти отказавшись от полиэфирных смол. Кстати, в последнее время там можно купить не только, приличную смолу, но и аэросил и стеклоткань. Ехать в Москву совсем необязательно,- компания работает со всеми транспортными компаниями. Есть сайт; www.epital.ru И так, готовим; стеклоткани – 12метров, эпоксидного компаунда (смола+отвердитель) – 10кг., гелькоут МН-7 5кг. алюминиевая пудра – 0,5кг, кисти малярные двухдюймовые – 5штук, шпатели резиновые – 4 штуки, ацетон – 2 литра, валики для прикатки обоев – 1 штука и если температура в цеху ниже +18С - термопушка 1 Квт. , весы электронные и пластмассовые ведёрки по 1л. для наведения компаунда, скотч. Алюминиевая пудра нужна в случае применения отвердителя ПЭПА для подкрашивания связующего, что бы видеть пробелы, подтёки и для загущения. Больше 1 кг. компаунда (на двоих) не наводить. Наносим компаунд кистями на пуансон на ширину стеклоткани оставляя борта сухими. Следующую процедуру лучше делать втроём. Разматываем 6 м стеклоткани на столе или на полу, на листах фанеры, но что бы на сухом и чистом и взяв за углы и прицелившись опускаем на пуансон. Третий нужен для корректировки у миделя. Участки не лежащей на поверхности ткани вытягиваем за кромки сначала в длину потом по ширине. Вся ткань должна промокнуть от смолы. Разглаживаем резиновым шпателем от миделя к оконечностям и от ДП к бортам. Отрезаем ещё лист ткани разрезаем вдоль, на пополам и на смоченные борта их укладываем. Третий действует так же по средине – на миделе, он первым прикладывает лист к поверхности без перехлёста на, верхний. Делаем надрезы на форштевне и транце, укладываем ткань. Второй слой укладываем так же, сразу – на дно и борта с небольшим смещением по ширине от стыков первого слоя. Как вы заметили, я ничего не сказал о смоле под второй слой - он не нужен. Берём обойный валик, обматываем скотчем и катаем по поверхности. Через 5-10 минут непропитанные светлые пятна смачиваем смолой и шпателем, не сильно втираем в стеклоткань, чтобы не сделать морщин. Делаем перерыв, чтобы смола из жидкого состояния перешла в желеобразное, и мы не смогли сдвинуть шпателем нижний слой ткани. Это время может быть разным и зависит от свойства данной смолы и температуры в помещении. Для К-153+ПЭПА – это 3 часа при +20С. Поэтому периодически пробуем её «на отлип» трогая рукой, поверхность и когда рука почти не будет прилипать – это значит наступило время «точка отлипа». Про это время для смолы лучше узнать у продавца при покупке, но как я уже говорил, имеет значение температура. Готовим к работе гелькоут и кистями наносим на поверхность. Если нет гелькоута, то его может заменить алюминиевая пудра, введённая в смолу. О густоте; наша цель гелькоут, а не шпаклёвка. Самодельный гелькоут лучше наносить шпателями . В любом случае покрываем поверхность тонким в 1-2 мм слоем. Ждём «точки отлипа» и контролируем подтёки, которые если останутся, придётся зачищать, а это уже вам не древесина … Помыли в ацетоне инструменты и на пару дней забыли про всё это.

А через пару дней, по пришествию в мастерскую с переносной лампой внимательно осматриваем пуансон и фломастером делаем пометки. Шпаклюем и перетираем маленькой «тёркой» с водостойкой наждачкой N 320-600 поливая сверху водичку работаем по отмеченным местам стараясь несильно расширять площадь «пятна», но если этих отметок много, то можно перетереть всю поверхность. Правда, это уже другой объём работы, - не весёлый… и здесь нужно задаться вопросом; «Каким должен быть конечный результат, учитывая, что мы имеем дело с будущей внутренней поверхностью лодки?» Но прежде, чем закончить с пуансоном нужно поставить профиль по линии борта. У меня он был набранный из трёх реек и отфрезерованный R=16, но его можно и просто выставить рейками и задать небольшие, радиуса в углах шпаклёвкой. Углы переходов на транец и на форштевне формируем пластилином. Проходим по дереву наждачкой. Покрываем профиль лаком без подтёков. На следующий день можно наносить разделительный состав. Как наносить разделитель нужно спросить у продавца – способы, как и сами антиадгезивы могут быть разные.

Готовимся к формовке корпуса. Свой корпус я формовал стеклотканью Т-10-14 , но у вас может быть и другая. Важно выдержать нужные толщины обшивки, а для этого нужно сделать тест-пластины. На стекле с нанесённым разделителем наформовать, например, десять слоёв этой ткани. После отверждения снять и замерить толщину. Узнаём толщину одного слоя в ламинате при помощи калькулятора и функции деления. Ткань должна быть сухая и иметь замасливатель (аппрет) для эпоксидных смол(34, 41, 78…) и вес в пределах 250-300 гр\м. Ткани Т-13 и Т-11 хорошие, но если это ваш первый опыт или температура в мастерской ниже +18С лучше от них пока отказаться. Слишком они плотные. Купите импортные или современные отечественные и всё пройдёт, как по нотам. Худший вариант – это Т-13 с ЭД-20+ПЭПА , то есть плотная стекло- ткань и вязкое связующее с коротким временем для работы . Так вот, толщина обшивки лодки; дно 3,5-4мм, скула 3мм, борт 3,5-4мм, если будут распашные вёсла или балки тримарана, то в районе привальника надо добавить ещё 1мм на ширину 100мм, а длина усиления на всю среднюю секцию лодки. Будет удобнее, если составить на листе бумаги схему выкладки деталей стеклоткани на пуансон. Теперь, когда известна толщина одного слоя это сделать, нетрудно. Считаем общее количество метров квадратных и умножив на вес одного метра узнаём общий вес. По-хорошему соотношение смолы в стеклопластике равно 60% на 40% ткани по весу. Считаем вес смолы и отвердителя. Можно начинать, нарезав и подписав все детали из стеклоткани, но не забудьте про большие острые ножницы и банку с ацетоном и кистью для мытья инструментов. Работаем так же, как при оклейке пуансона стой лишь разницей, что связующее наносим под каждый слой ст. ткани, а под первый и последний слой его надо немного загустить аэросилом. На последнем слое не допускаем открытой текстуры стеклоткани. Если остался гелькоут самое время его выработать.

Через два дня можно приступать к перетирке корпуса, шпаклёвке и … так несколько раз пока не посчитаете достаточным, но слои ткани снимать не стоит в любом случае. Обезжириваем и покрываем из пульвера поверхность эпоксидным грунтом. Подойдёт любой автомобильный, например; «Body-989» пару слоёв минимум. После просушки перетираем шкуркой с водой до N600-800 и снимаем при помощи длинных сосновых колышков и резинового молотка с пуансона. Не торопимся – волнующий момент, кто его не пережил, тот не поймёт. Всё зависит от того насколько правильно работали с разделителем. Сняли … обрезаем края по привальник болгаркой с диском для работ по камню. На улице. Очки, респиратор, перчатки – обязательно. …Потому, что гадость! Маленькой «тёркой» закругляем острые кромки. Вот и всё. Будем резать, если так задумано. Ставим корпус на ровный киль, натягиваем от носа до кормы по ДП капроновую нитку. Рулеткой измеряем истинную длину корпуса и сверяем с чертежом. При необходимости вносим коррективы на чертеже. На нитке делаем фломастером нужные две точки – места разрезов. Кладём на борт под одну точку метровую рейку.

Выставляем перпендикуляр угольником от ДП (нитка), отмечаем на бортах две точки и на ДП от рейки вниз при помощи отвеса находим третью точку. Соединяем их одной линией. Аналогично вторую линию разреза, но резать не спешите – нужно зафиксировать ширину корпуса по обе стороны каждого разреза. Это нам обеспечат четыре рейки 1000х50х20 мм прикрученные шурупами прямо в привальник на удалении по 200 мм от линий реза каждая. Режем, зачищаем наждачкой внутреннюю поверхность лодки для вклеивания переборок (четыре места, ширина 200 мм) и обезжириваем. Переборки -это стеклотекстолит, стеклопластик, который можно самим наформовать на листе металла на толщину 4 мм четыре штуки. Не забываем о разделителе.

Кладём один такой лист на стол и ставим на него носовую секцию носом вверх, причерчиваем по внутренней стороне и вырезаем электро- лобзиком деталь, зачищаем, обезжириваем и возвращаем на стол в секцию. Но приформовать сразу не получиться – сначала нужно «приморозить» детали одну к другой аккуратной галтелью из эпоксидной шпаклёвки. Поутру можно зачистить и приформовать полосами стеклоткани и чем шире полосы, тем больше площадь склеивания и значит прочнее соединение. Полосы ткани неодинаковые по ширине – начинаем с узких. Набираем толщину 4 мм. Не забудьте до начала работ положить на стол полиэтилен. Так же с другими секциями.

Теперь, когда все секции готовы. начинаем сборку лодки. Сначала на струбцинах, предварительно совместив контуры секций, сверлом dm 8мм сверлим в переборке четыре отверстия отступив, не более 25 мм от обшивки лодки – по два вверху у борта и внизу у дна насквозь. Потом на болтах М-8. Когда соберётесь на воду перед сборкой нижние отверстия обведите кругом сантехнического герметика и применяйте шайбы увеличенного размера. На своей лодке я планирую внутри секций приклепать металлические пластины с отверстием dm 8 мм на каждой, что бы избавиться от шайб и повысить местную жёсткость. Строим съёмные баночки для каждой секции. Разбираем, готовим к покраске.

Красить я не мастер, но кое-что всё-таки умею. При ограниченном бюджете можно использовать ПФ-115 в три-пять слоёв с просушкой каждого. Ярославская МЛ-1110 с отвердителем, будет в три раза лучше, но если покрасить двухкомпонентным полиуретаном, то будет красивая,… как моя.

Построив «Тортиллу» из стеклопластика вы приобретёте хорошую лодку и получите опыт, используя, который сможете строить другие, в том числе более крупные суда. А я завершаю свой дебют в композитном стиле, желаю успехов, а если будут вопросы, то заходите к нам на www.katera.ru в Кают-Компанию.

Вячеслав Наумов. Воронеж.

21.02.2013 года.

Статья была написана для журнала "Катера и Яхты" и опубликована в журнале № 1 за 2014 год. (С сокращениями)